اعتنت أجيال من المزارعين في تلال سبالت الخضراء المشمسة بفخر بنباتات الجنجل، المستخدمة في تخمير البيرة، منذ العصور الوسطى.
عند سؤالهم عما يجعل السلالة المحلية من قفزات Spalter مميزة للغاية، يتحدث المتحمسون بحماس عن رائحتها الرقيقة والحارة؛ خفتهم؛ والانسجام والتلميح بالمرارة الذي يضفيه المحصول.
يعد المصنع مركزيًا للغاية في ثقافة المدينة، حيث يمكن العثور على لافتات إعلانية بعنوان “Spalter Bier” في كل شارع تقريبًا، والعديد منها معلق في المنازل ذات الأسطح الحمراء نصف الخشبية التي تم بناؤها منذ مئات السنين لتخزين وتجفيف نبات الجنجل. .
لكن المحصول وتلك التقاليد البالية تتعرض للتهديد بشكل لم يسبق له مثيل. الجاني هو تغير المناخ.
إن الوعد بمناخ دافئ وجاف قد وجه ضربة قاسية لصناعة الجنجل في جميع أنحاء أوروبا. لكنها كانت قاسية بشكل خاص تجاه سبالتر، وهو المحصول الذي دعم هذه المدينة الأنيقة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة في جنوب ألمانيا لعدة قرون.
بعد موسم قاس من درجات الحرارة الحارقة، وفترات من الجفاف والعواصف الشديدة، انخفض محصول الجنجل في ألمانيا العام الماضي بشكل أكثر حدة من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. السلالات المحلية مثل Spalter التي تطورت بشكل طبيعي في مناخات أكثر برودة ورطوبة منذ قرون مضت هي الأكثر معاناة. لقد بدأ حصاد هذا العام للتو، لكن رابطة مزارعي الجنجل الألمان توقعت بالفعل أن يكون الحصاد أقل من المتوسط.
اعتاد المزارعون الحصول على سنة جافة وحصاد سيئ كل عقد. وكتبت الجمعية الشهر الماضي: “ومع ذلك، فإننا نشهد الآن سنة جفاف ثانية على التوالي للمرة الأولى”. “بالنظر إلى المستقبل، علينا أن نتوقع المزيد من سنوات الجفاف.”
أثارت هذه الحقائق مجموعة من الأسئلة الوجودية في سبالت – حول طول عمر محصولها، وما إذا كان المزارعون سيتحولون إلى أنواع أحدث وأكثر ملاءمة للمناخ من الجنجل، وإذا فعلوا ذلك، ما إذا كان مصنعو الجعة سيشترونها.
وقال أندرياس أورنهامر، أحد مزارعي الجنجل: “من المهم بالنسبة لنا أن يعمل النظام بأكمله، وأن يعمل في المستقبل كما كان يعمل في الماضي”. “لهذا السبب كانت موجودة لفترة طويلة. نأمل أن يظل موجودًا بعد 700 عام. ليس من أجلنا، بل من أجل أطفال أبنائنا”.
يزرع المزارعون هنا، مثل السيد أورنهامر، العديد من أنواع الجنجل، بما في ذلك الأصناف الأحدث. ومع ذلك، فإن الأصناف التقليدية المحلية من القفزات مثل Spalter تحتل مكانة خاصة في السوق. ولا يتم بيعها لمصانع الجعة الألمانية التي تصنع البيلسنر والكولاشيات التقليدية فحسب، بل أيضًا للشركات العالمية، بما في ذلك الشركة الأمريكية العملاقة صموئيل آدامز.
لكن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف جعلا زراعة سبالتر أكثر صعوبة وأكثر تكلفة، مما جعل المزارعين أكثر اعتمادا على ري نباتاتهم – وهي ليست مهمة بسيطة في بلد جبلي حيث تندر المياه على الإطلاق.
قام السيد أورنهامر بتمديد سلسلة من أنابيب الري السوداء فوق محاصيله. في العام الماضي، على الرغم من حصوله على دعم من نظام الري الخاص به – والذي يعتبر من أفضل الأنظمة في المدينة – فقد شهد انخفاضًا بنسبة 20 بالمائة في محصوله من بعض أجزاء حقله.
والفارق شاسع بين حقوله وتلك التي ليس لديها أنظمة ري. صف تلو الآخر من أكاليل نبات الجنجل الخضراء تتسلق من حقل السيد أورنهامر. في جميع أنحاء المدينة، في الحقول التي لم يتم ريها، تكون النباتات أرق ولديها عدد أقل من الكروم، ولا تكاد توجد أي أوراق في أسفل سيقانها. في تلك النباتات، سيكون هناك عدد أقل من القفزات للحصاد.
وفي محاولة لجعل أنظمة الري في متناول المزارعين، تعهدت الحكومة البافارية بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو لبناء البنية التحتية في المنطقة.
لكن مسألة إيصال المياه إلى الحقول أصعب من مجرد مد المزيد من الأنابيب لجلب المياه الجوفية، التي تعاني من نقص متزايد. ويسعى مزارعو الجنجل والسياسيون ومديرو المياه أيضًا إلى الوصول إلى خزان ضخم قريب يسمى برومباشسي، حيث يتم تخزين مياه الأمطار الزائدة.
مثل هذه الجهود مهمة بشكل خاص للحفاظ على قفزات Spalter. وأظهرت أصناف جديدة من نبات الجنجل التي تم حصادها العام الماضي مرونة أكبر في مواجهة الحرارة، حيث عادت للظهور مرة أخرى بعد انتهاء أسابيع الجفاف بسبب هطول الأمطار المتأخرة.
وقال سيباستيان غريسيت، الذي يقود أبحاث تربية الجنجل في مركز أبحاث الزراعة في ولاية بافاريا: “لم يكن أحد منا يقترح أو كان يعتقد أن الجنجل يمكن أن يتعافى بشكل جيد”. “لكن الأصناف القديمة لم تتعاف.”
على مدى السنوات السبع الماضية، قام الدكتور جريسيه وفريقه بتربية أصناف جديدة من نبات الجنجل المصممة لتكون أكثر مقاومة للجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة.
وسرعان ما تبنّاها بعض المزارعين، لأنها تحتاج إلى قدر أقل من العمل والمال لزراعتها.
وقال فرانك براون، رئيس شركة HVG Spalt، وهي شركة لزراعة الجنجل: “باعتباري الرجل الذي يبرم العقود مع جميع المزارعين هنا في المنطقة، أستطيع أن أخبركم أن جميع المزارعين هنا تقريبًا يرغبون في تجربة هذه الأصناف الجديدة”. شركة. “لكن المنتج، المزارع، كان دائمًا يضع نصب عينيه: “يجب أن أكون قادرًا على بيع ذلك”.”
المشكلة، وفقًا لبيتر هينترماير، المدير الإداري لشركة بارث هاس، أكبر شركة لتجارة الجنجل في العالم ومقرها في نورمبرج، هي أن مصنعي الجعة والعملاء كانوا مترددين في قبول الأصناف الجديدة.
وقال هينترماير عن شاربي البيرة: «إنهم يريدون أن يكون لهم مذاقهم الخاص في البيرة المفضلة لديهم». “وبالتالي فإن عملائنا ومصانع الجعة يشعرون بالقلق الشديد أيضًا. لأنهم يريدون تلبية الذوق الذي يريده العملاء. ولذلك فهم خائفون جدًا من تغيير طعم البيرة.
لكن العمل على إنتاج طعم مماثل يعود أيضًا إلى مصنعي الجعة، وليس فقط المزارعين، كما قال الدكتور جريسيت، معترفًا بأن إدخال مجموعة جديدة من الجنجل قد يجبر مصانع الجعة على تكييف وصفاتها.
وقال: “المناخ يتغير، لكن المستهلكين ما زالوا يطلبون الأصناف التي يبلغ عمرها مئات السنين”.
يقوم البعض بالفعل بتجربة السلالات الجديدة.
في صباح يوم مشبع بالبخار مؤخرًا، أخرج أحد المزارعين صندوقًا من البيلسنرز المخمر بصنف جديد ووزع عينات على زملائه لتجربتها. واتفقوا على أن الطعم كان جيدًا، لكن صانع الجعة لم يكن سعيدًا بعد بمرارة البيرة.
ولهذا السبب، يعتقد الأصوليون أنه لا يوجد بديل لقفزات سبالتر، على الرغم من تغير المناخ.
قال السيد براون، رئيس مجلس الإدارة: “لا يوجد صنف جديد يمكن أن ينافس في مجال رائحة نبات الجنجل النقية والرائعة – فقط طعم نبات الجنجل التقليدي – الذي توفره أصنافنا التقليدية”. “هذا هو السبب وراء بقاء هذه الأنواع القديمة من الأراضي، على الرغم من سوء المناخ وارتفاع الأسعار، ولن تختفي. إذا كنت ترغب في صنع هذه البيرة الفاخرة جدًا، فأنت بحاجة إليها فقط.
ساهمت باولا هاسي في إعداد التقارير.
